Comprendre le rétinol et l’acide rétinoïque
Le rétinol fait partie de la famille des rétinoïdes, des dérivés de la vitamine A. Appliqué localement, il se convertit en acide rétinoïque par un processus d’oxydation en deux étapes. C’est cet acide rétinoïque qui agit en se liant aux récepteurs rétinoïdes de nos cellules, favorisant le renouvellement cellulaire, stimulant la production de collagène et d’élastine, et réduisant les ridules et l’hyperpigmentation.
Le rétinol commercial est principalement synthétique et produit par synthèse chimique, ou par biosynthèse qui imite la production naturelle dans le corps. Des développements récents ont également exploré la fermentation microbienne comme méthode de production alternative.
Cela semble prometteur – alors pourquoi est-il tombé en disgrâce ?
Le Comité scientifique pour la sécurité des consommateurs a conclu que, bien que le rétinol soit généralement sûr dans les produits cosmétiques, l’exposition globale de la population à la vitamine A pourrait dépasser les niveaux recommandés si l’on tient compte des sources alimentaires et des compléments. Un excès de vitamine A peut entraîner des problèmes de santé comme des lésions hépatiques et a des effets tératogènes potentiels.
En avril 2024, l’Union européenne a publié le règlement (UE) 2024/996, qui modifie de manière significative la manière dont le rétinol peut être utilisé dans les produits cosmétiques. Ces nouvelles réglementations limitent les concentrations de rétinol à :
- Un maximum de 0,3 % dans les produits de soin du visage
- Un maximum de 0,05 % dans les laits corporels
- Des restrictions similaires pour les esters de rétinyle comme le palmitate et l’acétate de rétinyle
D’ici mai 2027, tous les produits non conformes devront être retirés des rayons de l’UE. Que faire ? Comme toujours, la nature a la solution.
Alternatives au rétinol : les composés végétaux qui reconstruisent la peau
Imaginez le rétinol comme une clé qui débloque la production de collagène dans votre peau. Les scientifiques ont découvert que deux classes de composés végétaux — les terpènes et les caroténoïdes — peuvent agir de manière similaire, mais souvent avec moins d’effets secondaires.
Comment ces composés végétaux agissent comme le rétinol
Résines de pin et d’arbre : Des composés appelés acide pimarique et acide abiétique s’insèrent dans les mêmes « serrures » de vos cellules cutanées que le rétinol, déclenchant la production de collagène qui maintient la fermeté de la peau.
Huiles et fragrances végétales : Les diterpènes de labdane et les sesquiterpènes (comme le bêta-caryophyllène dans la résine d’huile de copaïba) favorisent la cicatrisation et la croissance du collagène tout en réduisant l’inflammation.
Pigments végétaux orange et jaunes : Le bêta-carotène — le composé qui donne aux carottes et à de nombreux fruits amazoniens leur couleur — se transforme en vitamine A dans votre peau, fournissant essentiellement une forme naturelle de rétinol. De nouvelles recherches montrent que les molécules de caroténoïdes plus courtes pourraient avoir des propriétés de renouvellement cutané encore plus puissantes.
Ces alternatives naturelles soutiennent votre peau de plusieurs manières :
- Elles protègent le collagène existant des dommages grâce à une puissante protection antioxydante
- Elles bloquent les enzymes qui dégraderaient autrement le collagène de votre peau
- Elles signalent à vos cellules cutanées de produire davantage de collagène frais
- Elles calment l’inflammation qui peut entraîner un vieillissement prématuré
Ce qui rend ces composés végétaux spéciaux, c’est qu’ils agissent par plusieurs voies simultanément, offrant souvent des bienfaits cutanés plus doux mais plus complets que le rétinol synthétique seul — sans les rougeurs, les desquamations et les irritations que beaucoup ressentent avec les produits traditionnels à base de rétinol.
Botaniques amazoniens riches en ces composés
Plusieurs plantes botaniques amazoniennes contiennent naturellement des niveaux élevés de ces terpènes et caroténoïdes bénéfiques :
1. Huile de Buriti (Mauritia flexuosa)
- Contient des niveaux exceptionnellement élevés de caroténoïdes (1800 mg/kg)
- Riche en β-carotène, α-carotène et γ-carotène
- Présente une teneur élevée en tocophérol (1517 mg/kg)
- Contient 78 % d’acides gras monoinsaturés, principalement de l’acide oléique
2. Huile d’Andiroba (Carapa guianensis)
- Riche en limonoïdes (dérivés terpéniques)
- Contient de la gédunine, du 6α-acétoxygédunine et du 7-désacétoxy-7-oxogédunine
- Il a été démontré que ces composés favorisent la synthèse du collagène
3. Huile de Copaïba (Copaifera officinalis)
- Contient des sesquiterpènes, dont le β-caryophyllène
- Présente des propriétés anti-inflammatoires bénéfiques pour la cicatrisation cutanée
- Favorise la synthèse du collagène et la régénération tissulaire
4. Huile de Pataua (Oenocarpus bataua)
- Contient du β-carotène (2,38 mg/kg) et des tocotriénols (269 mg/kg)
- Riche en polyphénols, notamment des stilbènes
- Offre une excellente protection antioxydante pour le collagène
5. Huile de Pracaxi (Pentaclethra macroloba)
- Contient du β-carotène (8,84 mg/kg)
- Présente une teneur élevée en acide béhénique (10-25 %)
- Présente des propriétés cicatrisantes et régénératrices des tissus
6. Beurre de Bacuri (Platonia insignis)
- Riche en alcools terpéniques, dont le linalol
- Contient des xanthones (α-mangostine et γ-mangostine)
- Contient du garcinielliptone FC aux propriétés régénératrices de la peau
Perspectives
Les restrictions européennes sur le rétinol représentent une opportunité d’explorer le vaste potentiel des ingrédients naturels. Les plantes amazoniennes riches en terpènes et caroténoïdes offrent des alternatives prometteuses qui peuvent potentiellement égaler – et à certains égards dépasser – les bienfaits des rétinoïdes traditionnels, souvent avec moins d’effets secondaires comme l’irritation et la photosensibilité.
Alors que l’industrie de la beauté s’adapte à ces changements réglementaires, nous assistons non pas à la fin des soins anti-âge efficaces, mais au début d’une approche plus diversifiée et naturelle de la santé de la peau qui exploite le pouvoir de la riche biodiversité de la nature.
Pour en savoir plus :
DOI : 10.5650/jos.ess18143
https://theweek.com/health/retinol-why-holy-grail-of-skincare-faces-ban
https://doi.org/10.3390/molecules27092733
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14010207
DOI : 10.3389/fphar.2022.868461